Cianobacterias / Cyano

Esas grandes enemigas de todo acuarista. Las cianobacterias.

Muchas de las plagas que sufre un acuario marino vienen ocasionadas por bacterias, una gran mayoría de ellas. Aunque habitualmente sean todas las plagas tratadas como algas indeseadas, no lo son. Y aunque no creo que sea de demasiado interés analizar sus diferencias a nivel técnico y atómico, sí creo conveniente resaltar que la cianobacteria (cyanobacteria), a pesar de ser una bacteria, es la única que comprende la capacidad de realizar fotosíntesi oxigénica.

Those big enemies of every aquarist. The cyanobacteria. Many of the pests suffered by a marine aquarium are caused by bacteria, a great majority of them. Although usually all pests treated as unwanted algae, they are not. And although I do not think it is of much interest to analyze their differences at the technical and atomic level, I do believe it is appropriate to point out that the cyanobacteria (cyanobacteria), despite being a bacterium, is the only one that understands the ability to perform oxygenic photosynthesis.

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Antiguamente era llamada también “alga verdeazulada” (cianófitas), y lo cierto es que la cianobacteria que normalmente nos visitará ingratamente en nuestro acuario, es con casi total acierto, verdeazulada. Creando además una película tapizante por doquier. Pero no dejarse engañar, a pesar de la predilección por dicho color, hay que tener presente que la cianobacteria puede presentarse en otras tantas tonalidades; negro, verde, amarillo oscuro, café y rojizo. El color dependerá siempre del espectro de luz del acuario. Pero vayamos al grano.

Formerly it was also called “blue-green algae” (cyanophytes), and the truth is that the cyanobacteria that normally visit us ungratefully in our aquarium, is almost completely right, blue-green. Also creating a covering film everywhere. But do not be fooled, despite the predilection for this color, we must bear in mind that the cyanobacterium can occur in so many other tonalities; black, green, dark yellow, brown and reddish. The color will always depend on the spectrum of light in the aquarium. But let’s get to the point.

¿En qué afecta una plaga de cianobacteria?

  1. Estética. Como efecto principal de la capa babosa y sucia de color tupido que acaba inundándolo todo, cual chapapote indeseado.
  2. Afectación en sistema de filtrado biológico. Al tapizar las superficies porosas de la roca, el filtrado natural del agua no será del todo eficiente, creando nuevos problemas en el ecosistema.
  3. Corales blandos y duros (LPS). Algunos de esos corales tienden a ser más susceptibles de ser una cuna para dichas bacterias. Eso afectará claramente a la salud del coral, aportándoles un estrés considerable que puede acabar por desquiciarlos.

Para intentar animar aquellos que actualmente la sufren, recordad que la cianobacteria está presente en todos los acuarios marinos. En todos. Parece soprendente, pero así es. Entonces… ¿porqué en el nuestro es patente y en otros tan solo latentes? Resumiendo; porque su crecimiento se ha descontrolado.

Antes de atacar el problema és fundamental entender porqué ha sucedido. Analicemos porqué, teniendo siempre presente que el principal motivo es un desajuste en los parámetros de nuestro acuario.

What does a cyanobacterial pest affect?

1. Esthetic. As the main effect of the slug and dirty layer of dense color that ends up flooding everything, like unwanted chapapote.

2. Affectation in biological filtering system. By upholstering the porous surfaces of the rock, the natural filtering of the water will not be entirely efficient, creating new problems in the ecosystem.

3. Soft and hard corals (LPS). Some of these corals tend to be more susceptible to being a cradle for these bacteria. This will clearly affect the health of the coral, providing considerable stress that can end up unsettling them.

To try to encourage those who currently suffer, remember that the cyanobacterium is present in all marine aquariums. In all. It seems surprising, but that’s the way it is. So … why in ours is it patent and in others only latent? Summarizing; because its growth has gone out of control.

Before attacking the problem it is fundamental to understand why it has happened. Let’s analyze why, always keeping in mind that the main reason is a mismatch in the parameters of our aquarium.

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¿Qué la provoca? // What provokes it?

Principales causas:

  1. Maduración. En acuarios recientes inmersos en pleno proceso de maduración, es habitual. Perdura hasta la maduración y en consiguiente, si todo ha sido correcto, su posterior desaparición.
  2. Exceso de nutrientes. Es la causa más habitual. Aunque en un principio se creyó que esta plaga se acrecentaba con el exceso de nitratos, se ha demostrado que no es así. No al menos como causa única y principal. La gasolina para el crecimiento de estas bacterias son principalmente los fosfatos. Fósforo orgánico que puede absorber de las rocas o del sustrato, o bien inorgánico, disuelto en la columna de agua. Siendo este último el más habitual.
  3. Alta temperatura. Las variaciones bruscas de la temperatura a la alza, generan un medio idóneo para su crecimiento.
  4. Síndrome acuario viejo. Conforme un acuario madura en el tiempo, los animales vivos que lo habitan crecen y por tanto, lo hacen también incrementando la carga biológica. Además con el tiempo, los equipos de filtrado también verán repercutida su funcionalidad. Las bombas de circulación moverán menos agua entre corales que habrán ido creciendo, colaborando estos de forma involuntaria en la acumulación de detritos.
  5. Reactor de calcio. Un reactor mal calibrado puede afectar en la dosificación errónea de la botella de CO2. Fuente fundamental para su desarrollo.
  6. Receso de luz. Es el factor de menos importancia al estar delante de un crecimiento descontrolado de bacterias, no de algas. Y aunque como hemos visto, son fotosintéticas, seguirán su proliferación si los demás factores no están controlados. Llegados a este último punto, es necesario revisar la efectividad de la luz. Ante una disminución de la fuente lumínica, se detiene el  crecimiento de corales en pro de la evolución desfermada de cianobacteria.

Main causes:

1. Maturation. In recent aquariums immersed in the process of maturation, it is usual. It lasts until maturation and consequently, if everything has been correct, its subsequent disappearance.

2. Excess of nutrients It is the most usual cause. Although at first it was believed that this plague was increased with the excess of nitrates, it has been shown that this is not the case. Not at least as the sole and main cause. The gasoline for the growth of these bacteria are mainly phosphates. Organic phosphorus that can absorb from rocks or from the substrate, or inorganic, dissolved in the water column. The latter being the most usual.

3. High temperature. The abrupt variations of the temperature to the rise, generate an ideal means for its growth.

4. Old aquarium syndrome. As an aquarium matures over time, the living animals that inhabit it grow and, therefore, they also increase the biological load. In addition, over time, filtering equipment will also have an impact on its functionality. The circulation pumps will move less water between corals that will have grown, collaborating involuntarily in the accumulation of debris.

5. Calcium reactor. A poorly calibrated reactor can affect the wrong dosage of the CO2 bottle. Foundational source for its development.

6. Recess of light. It is the least important factor to be in front of an uncontrolled growth of bacteria, not algae. And although, as we have seen, they are photosynthetic, they will continue to proliferate if the other factors are not controlled. Arrived at this last point, it is necessary to review the effectiveness of the light. Before a decrease in the light source, the growth of corals stops in favor of the deferred evolution of cyanobacteria.

¿Cómo se elimina? / How is it eliminated?

Como hemos visto antes, no la podemos eliminar, solo la podemos controlar. Y aunque tengamos la terrible tentación de sifonarla para apartarla de nuestra vista, hay que ser consciente que eso no atacará el problema de raíz, por lo que en un espacio breve de tiempo volverá a aparecer de nuevo. Paciencia, como siempre en esta bella afición. Vamos a ello.

As we have seen before, we can not eliminate it, we can only control it. And although we have the terrible temptation to siphon it to get it out of our sight, we must be aware that this will not attack the root problem, so in a short space of time it will reappear again. Patience, as always in this beautiful hobby. Go for it.

Claves para su control:

  1. Reducción de niveles de fosfatos.
    • Es posible usar resinas antifosfatos (Rowaphos, Phosband, PO4minus…), bien sea a través de un calcetín en la caída al sump, o a través de un reactor reciclado o adquirido para tal propósito. Estos compuestos extraen a la perfección el fósforo del agua. Estas resinas son tan efectivas que pueden afectar a corales, y por tanto, se debe controlar su efecto, así como su caducidad de acción.
    • Cambios parciales periódicos de agua. Asegurarse antes que la agua nueva empleada sea de la calidad suficiente (osmosis o destilada). Con cada cambio de agua se bajará la concentración de fosfatos y nutrientes sobrantes.
    • Organismos vivos que se alimentan de fosfatos. Es la forma más natural de erradicarlos, aunque suele ser más lento. El caso más recurrente es la macroalga utilizada en refugios que ayudan a consumir fosfatos y nitratos.
  2. Reducción de nitratos.
    • Debemos moderar el alimento para peces y corales, puesto que los restos que no acaben siendo ingeridos, provocaran más detrito y por tanto, nutrientes que proliferarán más cianobacteria. Cuidado no aseverar demasiado el alimento. Se trata de reducir los excesos, pero no hay que matar a peces y corales de inanición. Moderación.
    • Seleccionar alimento libre de fósforo.
    • Utilizar espumador de proteína (skimmer). En caso de ya ser usado, revisar su configuración y resultados obtenidos. Si es necesario, realizar una limpieza total y acurada del espumador. Recordad que el skimmer es una de las piezas principales que garantizan el éxito del acuario, y debe ser siempre superior al volumen de litros que se requiere mantener (mínimo el doble de litros).
  3. Retirar detrito.
    • Evitar la acumulación de los desechos a través de cambios de agua. Bajo ningún concepto debemos dejar acumular dichas sustancias.
    • Aumento de flujo de agua en la parte baja del acuario para evitar acumulaciones indeseadas.
    • Usar carbón activo. Es un elemento muy eficiente para retirar sustancias orgánicas disueltas. Servirá si la presencia de la bacteria todavía es moderada. En casos de proliferación importante de cianobacteria no será tan efectivo.
  4. Evitar problemas de CO2.
    • Aumentar el caudal de bombas de circulación para evitar zonas muertas o de poca circulación.
    • Revisar ventilación en la sala donde se encuentra el acuario. Es necesario para evitar condensaciones importantes de CO2.
  5. Retirar sustrato. Los acuarios sin sustrato rara vez almacenan detrito suficiente como para generar cianobacteria. La facilidad por poder retirar los desechos sobrantes sustenta un mejor mantenimiento.
  6. Revisar piezas en descomposición. Los tejidos orgánicos en descomposición contienen fósforo, por lo que en caso de detectarlos, efectuar su inmediata retirada pues está liberando fosfatos y contribuyendo al descontrol.

Keys for its control:

1. Reduction of phosphate levels. It is possible to use antiphosphate resins (Rowaphos, Phosband, PO4minus …), either through a sock in the fall to the sump, or through a reactor recycled or acquired for that purpose. These compounds perfectly extract the phosphorus from the water. These resins are so effective that they can affect corals, and therefore, their effect must be controlled, as well as their expiration of action. Partial periodic changes of water. Make sure beforehand that the new water used is of sufficient quality (osmosis or distilled). With each change of water the concentration of excess phosphates and nutrients will be lowered. Living organisms that feed on phosphates. It is the most natural way to eradicate them, although it is usually slower. The most recurrent case is the macroalga used in refuges that help to consume phosphates and nitrates. Nitrate reduction. We must moderate the food for fish and corals, since the remains that do not end up being ingested, will cause more detritus and, therefore, nutrients that will proliferate more cyanobacteria. Be careful not to overstate the food. It is about reducing excesses, but you do not have to kill fish and corals from starvation.

2. Moderation. Select phosphorus-free food. Use protein skimmer (skimmer). If it is already used, check its configuration and obtained results. If necessary, perform a thorough and thorough cleaning of the frother. Remember that the skimmer is one of the main pieces that guarantee the success of the aquarium, and must always be greater than the volume of liters that is required to maintain (minimum double the liters).

3. Remove detritus. Avoid the accumulation of waste through water changes. Under no circumstances should we allow these substances to accumulate. Increase water flow in the lower part of the aquarium to avoid unwanted accumulation. Use active carbon. It is a very efficient element to remove dissolved organic substances. It will work if the presence of the bacteria is still moderate. In cases of significant proliferation of cyanobacteria it will not be as effective.

4. Avoid CO2 problems. Increase the flow of circulation pumps to avoid dead zones or low circulation. Check ventilation in the room where the aquarium is located. It is necessary to avoid significant CO2 condensation.

5. Remove substrate. Aquariums without substrate rarely store enough debris to generate cyanobacteria. The ease of being able to remove excess waste supports better maintenance.

6. Review decaying pieces. The decomposing organic tissues contain phosphorus, so if they are detected, make their immediate withdrawal because it is releasing phosphates and contributing to the lack of control.foto-015

Métodos conocidos pero que no aconsejo realizar por sus efectos devastadores y acciones químicas agresivas. Para los más aventureros y valientes, después de realizar las acciones, revisar bien parámetros y estado del acuario en general. Es sabido que depende que acciones drásticas conllevan picos importantes de amoniaco, nitritos y nitratos. En todo caso, usar como último recurso.

  1. Agua oxigenada. 10-15ml de agua oxigenada por cada 100 litros. Repetir la operación al cabo de 3/4 días si no ha dado resultado. Se recomiendo un cambio de agua importante pasados unos días del tratamiento.
  2. Apagón general (block-out). Apagar las luces durante 4 días seguidos dejando el acuario a oscuras por completo. Para garantizar tal oscuridad será necesario taparlo con mantas o bolsas opacas y cinta adhesiva, evitando que ningún resquicio de luz aborde el acuario. Recordad dar de comer a los peces, aunque sea de forma muy sutil.
  3. Uso de antibióticos. Eritromicina (Pantomicina) y Tetraciclina son los antiobióticos más frecuentes. Ambos pueden encontrarse en cualquier farmacia, que no sean cápsulas, mejor sobres o pastillas pues debe disolverse en el agua. Suministrar una única dosis de 200mg/40l y transcurridos dos días proceder a cambiar al menos el 50% del agua del acuario. A pesar que puede resultar eficaz, puede comportar el peligro que una dosis no suficientemente alta, genere una cepa resistente a los mismos. Además, tener en cuenta que el antibiótico es de amplio espectro y por tanto, también eliminará los lechos de bacterias nitrificantes.

Y lo más importante ante la lucha de esta plaga; tenacidad, constancia y que no decaiga el ánimo. Solo es cuestión de tiempo si los pasos son los adecuados.

Known methods but which I do not advise to perform because of its devastating effects and aggressive chemical actions. For the most adventurous and brave, after performing the actions, check parameters and status of the aquarium in general. It is known that it depends on drastic actions that involve important peaks of ammonia, nitrites and nitrates. In any case, use as a last resort.

1. Peroxide. 10-15ml of hydrogen peroxide per 100 liters. Repeat the operation after 3/4 days if it has not worked. An important water change is recommended after a few days of treatment.

2. General blackout (block-out). Turn off the lights for 4 days in a row leaving the aquarium completely dark. To guarantee such darkness it will be necessary to cover it with blankets or opaque bags and adhesive tape, avoiding that no light slit enters the aquarium. Remember to feed the fish, albeit in a very subtle way.

3. Use of antibiotics Erythromycin (Pantomycin) and Tetracycline are the most frequent antiobiotics. Both can be found in any pharmacy, that is not capsules, better envelopes or pills because it must dissolve in the water. Provide a single dose of 200mg / 40l and after two days proceed to change at least 50% of the aquarium water. Although it can be effective, it can entail the danger that a dose not high enough, generates a strain resistant to them. Also, keep in mind that the antibiotic is broad spectrum and therefore also eliminate the nitrifying bacteria beds.

And the most important thing before the fight of this plague; tenacity, perseverance and that the spirit does not decay. It is only a matter of time if the steps are appropriate.

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